ここでは基本的な着物の着付けを8段階に整理しています。着物や帯の種類、流派によって細かな手順は異なりますが、全体の流れをつかむための基準として使えます。
先に足袋を履き、肌襦袢や裾よけなどの下着を整えます。
タオルなどを使い、着物が安定しやすいなだらかな体形に整えます。
衣紋を抜き、衿合わせと裾の長さを整えて紐で固定します。
背中心を合わせ、裾の長さと左右の位置を確認します。
右身頃、左身頃の順に重ね、腰紐で裾位置を固定します。
おはしょり、背中のしわ、衿元を整え、伊達締めなどで押さえます。
帯板などを使いながら帯を巻き、目的に合った形に結びます。
衿、背中心、おはしょり、裾、帯の位置を鏡で確認して仕上げます。
着物とは、日本で発展した伝統的な衣服です。現在では洋服に対して「和服」と呼ばれることもあります。 大きな特徴は、長方形の布を直線的に縫い合わせ、体に巻き付けるように着用することです。
もともと「着物」とは「着る物」という意味で、衣服全般を指していました。 現在では、日本の伝統衣装を指す言葉として使われています。
驚きポイント：着物は実はほぼ長方形の布でできています。立体裁断ではなく、平面の布を活かす設計だからこそ、 解いて洗ったり、別の人向けに仕立て直したりしやすい衣服です。
着物は大きく、式典などで着るフォーマルな着物と、日常やお祭りなどで楽しむカジュアルな着物に分けられます。 種類の名前だけでなく、誰が、どんな場面で着るのかも大切です。
着物は「未婚か既婚か」「どの場面で着るのか」「どのくらい格式が必要か」によって選ばれる種類が変わります。 単なる衣服ではなく、日本の生活文化とも深く関わっています。
反物は、幅約38cm・長さ約12mほどの細長い布です。そこから身頃・袖・おくみ・衿などの ほぼ長方形のパーツを取り、直線的に縫い合わせて一枚の着物にします。
洋服は身体に合わせて曲線的・立体的に作られることが多い一方、着物は平面の布を活かします。 そのため、解いて洗う、別の人向けに仕立て直す、子ども用に作り替えるといった再利用がしやすい構造です。
驚きポイント：親の着物を解いて、子ども用に仕立て直すこともできます。 長く使い続ける発想は、現代のサステナブルなものづくりにもつながります。
名古屋は古くから繊維産業や染織産業が発展した地域で、尾張地方では絹織物や染色技術が育まれてきました。 名古屋帯や有松・鳴海絞りなど、全国的に知られる文化もあります。
名古屋帯は大正時代に考案されたとされ、従来の帯より結びやすいことから広く使われるようになりました。 「名古屋」の名前が着物文化の中で知られるきっかけの一つです。
名古屋市南東部の有松地域では、有松・鳴海絞りという伝統的な染色技術が発展しました。 布を糸で縛って染めることで、多様な模様を生み出します。
名古屋と着物を学ぶことは、地域のものづくりや染めの歴史を知る入口にもなります。 サークル活動でも、地域文化としての着物に触れられる内容を検討しています。